Gault et Millau sont de mauvais Français : ils ne sont ni présidents ni décorés. Ce sont également de mauvais gastronomes (d'ailleurs le mot gastronome les fait bondir. Ils se flattent d'être des amateurs) : ils ne font en effet partie d'aucune confrérie — pas même celle du Joyeux Tire-Bouchon — d'aucun ordre, d'aucune association. Mais depuis qu'ils ont fait irruption et mis d'emblée les pieds dans le plat, quelque chose a changé au royaume de la France gourmande. En secouant vigoureusement la marmite, en disant leur quatre vérités aux marchands de mauvaise soupe, en révélant de jeunes talents, souvent inconnus, ils ont aidé la cuisine à sortir de son immobilisme, et donné à des millions de Français le goût de l'exigence et d'un nouvel art de vivre, mieux adapté à notre époque. Discutés, et même attaqués parfois passionnément, ils ne laissent, en tout cas, personne indifférent. À travers leurs guides, leur revue, nous connaissons leurs goûts, les restaurants de leur choix. Mais, jamais encore, ils n'avaient révélé quelles surprises leur avaient souvent réservées l'exceptionnelle aventure qu'ils ont vécue en commun depuis près de vingt ans. Les dessous de leur enquête, les voici aujourd'hui racontés dans Gault et Millau se mettent à table. Des dessous qui ne manquent ni de pittoresque, ni de comique. Comment en serait-il autrement pour ces deux Phileas Fogg de la fourchette, du verre et du couteau qui, de Paris à New York, et de Hong Kong à Los Angeles, exercent une vigilance sans relâche à l'égard de quiconque invite — moyennant finance — à s'asseoir à une table pour déjeuner ou dîner.

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